Опока для литья своими руками

Ювелирное литье в домашних условиях для новичков




Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.

Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.

В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.

Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.


И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.

Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.

Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.



Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).

Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.

Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.




Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.

После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.

По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.

После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.



Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Литье серебра

Благородный металл серебро является одним из древнейших металлов, освоенных человечеством. Нахождение в природе в самородном виде, а также невысокая температура плавления- 962 °C дало нашим далеким предкам возможность использовать этот металл в IV -III тысячелетии до н.э.

Серебро — мягкий, пластичный металл, отлично подходящий для производства украшений, ритуальных предметов, зеркал и для чеканки монет.

Серебро обладает наилучшей среди металлов электропроводностью и применяется в наиболее ответственных электроприборах и компонентах. Отличная теплопроводность дает возможность применения и в теплотехнике.

Благородный металл в 19-20 веке широко использовался в фотографии.

Издавна было замечено еще одно важное свойство — бактерицидность. Сосуды и фильтры из серебра применяются для обеззараживания воды. В христианстве и некоторых других религиях в серебряных сосудах приготовляется т.н. «святая вода», помогающая при соответствующей молитве от всех недугов.

Технология литья серебра

Литье серебра в заводских условиях осуществляется с применением индустриальных технологий, требующих дорогостоящего оборудования, значительных энергозатрат и использования редких и опасных компонентов. Традиционные технологии, проверенные тысячелетиями больше подходят для литья серебра на дому или в мастерской.

Наиболее распространенные из них — это литье по выплавляемым моделям. Популярно также применение специального воска для моделирования в качестве материала модели. В качестве материала для создания формы используется гипс или глиняно-песчаные смеси.

Слитки серебра для литья

Серебро для литья можно приобрести в сбербанке или в ювелирном магазине в виде слитков. В этом случае состав его точно известен и выбит в качестве пробы. Если вы решили использовать бабушкины ложки или лом изделий из серебра — будьте готовы к тому, что придется провести операцию по очистке лома от примесей. Например, от примесей неблагородных металлов, таких, как свинец, медь и других, серебро очищается путем переплавки в тигле с добавлением селитры, буры и соды. Селитра связывает неблагородные металлы, окисляя их. Сода и бура переводят эти окислы в раствор, образуя жидкий шлак. Серебро остается на дне тигля в виде слитка.

Литье по выплавляемым моделям. Эта технология литья из серебра наиболее доступна для освоения начинающими мастерами. Модель изготавливается из материала, температура плавления которого ниже, чем у заливаемого расплава. Вокруг модели заливается или формуется форма из гипса или песчано-глиняной смеси.

Читать еще:  Как сварить верстак в гараж своими руками

Литье по выплавляемым моделям

Наиболее распространенными материалами для выплавляемых моделей являются воск и парафин. Когда расплав заливается в форму, материал модели плавится и вытесняется из формы через специально предусмотренное отверстие. Место модели постепенно занимает серебро. Есть вари ант этого метода, при котором восковая модель выжигается путем нагрева формы до высокой температуры, а серебро для литья заливают в уже пустую форму.

Инструменты для формовки и приспособления для литья по моделям

Для литья изделий из благородного металла в домашних условиях потребуются

  • Тигель для расплавления или очистки металла.
  • Муфельная печь или газовая горелка.
  • Стальные щипцы.
  • Огнеупорная подставка.
  • Весы
  • Воск для моделирования. Свечной воск не подойдет.
  • Формовочные смеси
  • Емкость для разведения смеси
  • Скальпель, ножи и надфили для обработки модели и для доводки готового изделия.
  • Форма для литья
  • Молоток для разбивания опоки.
  • Защитные рукавицы, очки и фартук.
  • Огнетушитель.
  • Дремель (мини — бормашина)
  • Тиски, Ригели и оправки

На изготовлении формы для литья серебра стоит остановиться чуть подробнее. Сначала из воска путем лепки и вырезания скальпелем мелких деталей создается модель будущего изделия, полностью повторяющая его форму, но имеющая тонкий выступ в виде круглого прутка.

Модель из воска для литья из серебра

Это литник, по которому расплавленный металл попадет в форму. Далее в опоку помещается модель и заливается формовочная смесь.

Если используется сухая формовочная смесь, то для формовки применяется метод виброуплотнения. Далее воск модели выжигается, и форма готова к заливке расплава.

Литье по моделям в земляные формы

Литье в так называемые земляные формы — старейший метод, проверенный тысячелетиями. Формовочные смеси на самом деле состоят не из чернозема, а представляют собой смесь тонкозернистого кварцевого песка и пластичной глины в определенных пропорциях. Для отливки мелких изделий с тонким рельефом и большим количеством деталей применяют смеси, содержащие 12-15% глины, для крупных отливок — до 25%. Газы, образующиеся при литье, должны свободно выходить через стенки формы.

Литье серебра по моделям в земляные формы

Модель для литья в земляные формы делается абсолютно точно повторяющей оригинал, но чуть больше по размеру. Это припуск на усадку и последующую обработку изделия. Модели традиционно делали из дерева, воска и гипса. Сегодня все большую популярность приобретают модели из пластмасс. Пластик хорошо держит форму и легко обрабатывается.

Технология литья по выплавляемым моделям

Оборудование для литья серебра по выплавляемым моделям относительно несложно и доступно для использования на дому. Суть метода заключается в том, что модель, изготовленная из легкоплавкого материала, при контакте с заливаемым жидким металлом плавится и вытесняется из формы по специально предусмотренным отверстиям. Металл занимает пустоту, образовавшуюся на месте модели и точно повторяет ее пространственную форму.

Заливать металл необходимо тонкой струйкой, чтобы дать возможность материалу выплавляемой модели покинуть форму, во избежание образования брызг расплавленного металла.

Литье из серебра в домашних условиях

Важно! Литье серебра своими руками — сложный и пожароопасный процесс. В вашей мастерской должны иметься огнеупорными подставками и огнетушителями, предназначенными для тушения электрооборудования под напряжением. Обязательно пользуйтесь огнеупорными перчатками, фартуком и очками.

Для литья серебра в домашних условиях начинающие мастера обычно выбирают следующие технологии

  • моделирование из воска
  • литье в земляные формы
  • нагрев тигля газовой горелкой.

Разумеется, если у вас есть муфельная печь с регулировкой и поддержанием заданной температуры, вибростол и центрифуга — ваши отливки станут только лучше.

Литье серебра в домашних условиях — сложный, но вполне осуществимый при должной подготовке и настойчивости процесс. Успехов вам в освоении этого раздела металлургии!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

МИКРОЛИТЬЕ НА ДОМУ

Литых деталей из цветных металлов и их сплавов в технике применяется немало, в том числе достаточно сложных и миниатюрных, серийный выпуск которых могут себе позволить лишь предприятия с прецизионной технологией. Однако единичное (или даже мелкосерийное) микролитье вполне под силу организовать и на дому. С современной технологией, оказывается, может соперничать старинный способ литья под давлением с помощью незамысловатой ручной центрифуги.

Практически все, что нужно для такого микролитья, может быть изготовлено своими руками. Затраты — минимальные.

Действительно, требующаяся при литье опока в данном случае — это Отрезок обычной стальной трубы диаметром 50—60 мм и с толщиной стенок 2—3 мм. Для литья изделий разной величины хорошо иметь несколько опок различного диаметра при условии, что каждая свободно умещается в бадейке центрифуги. При наличии такого набора можно отливать по очереди целую серию деталей.

Под стать опоке по простоте и центрифуга. Деревянная ручка ее имеет длину порядка 200 мм и диаметр 20—30 мм. В осевое отверстие ручки вставлен болт М8. К нему с помощью законтренной гайки прикреплена металлическая серьга так, чтобы и ручка, и серьга легко вращались, не мешая друг другу.

К серьге на коромысле из 6-мм стальной проволоки подвешена бадейка для опоки. Борт бадейки изготовлен из 60-мм отрезка стальной трубы 80×3 мм, а приварное днище — из стального листа толщиной 3 мм. Дужка высотой 200 мм — из той же 6-мм стальной проволоки.

Чтобы уверенно пользоваться такой центрифугой, надо сначала немного потренироваться, вспомнив, как в школьные годы в физкабинете доводилось крутить на бечевке ведерко с водой при изучении центробежной силы.

Правда, теперь вместо бечевки и ведерка с водой в руках самодельная центрифуга с бадейкой, на днище которой— пластмассовый (чтобы не разбился) стаканчик. Но вода в нем обычная, какая была в школьных экспериментах по физике. И действие центробежной силы аналогичное. Крепко удерживая рукоятку, надо вращать всю цепь (серьга — коромысло — бадейка и сосуд с водой) вокруг болта-оси, стараясь не пролить ни капли.

Технология получения качественного микролитья пол давлением из цветных металлов и сплавов с помощью ручной центрифуги:

1 — болт-ось; 2 — деревянная ручка; 3 — металлическая, легко вращающаяся серьга; 4 — законтренная гайка; 5 — стальное проволочное коромысло; 6— дужка; 7 — борт бадейки; 8 — днище бадейки; 9 — опока; 10 — формовочная масса; 11 — восковая модель; 12 — восковой шарик с технологическими проволочными штифтами; 13—литьевая форма с литниковыми каналами, образовавшаяся после выплавления воска и удаления штифтов; 14—расплавляемый металл (сплав); 15 — пламя бензиновой горелки;
заполнение формы расплавом при вращении центрифуги и последующие операции по извлечению и доводке готового изделия не показаны

Приноровившись, впоследствии можно иметь дело уже не с водой, а с расплавленным цветным металлом (или сплавом), который станет вдавливаться центробежной силой через литниковые каналы в литьевую полость в опоке, установленной в бадейке вместо пластмассового стаканчика.

Самое, пожалуй, сложное и трудоемкое в микролитейном деле — это изготовление объемной, в натуральную величину восковой модели. Лепится такая из воска вручную, с использованием нагретого глазного скальпеля или горячей штопальной иглы С предельной тщательностью прорабатываются даже мелкие детали, ведь расплавленный металл (а равно и любой сплав) ошибок и неряшливости не прощает. Более того, отливка, выполняемая на центрифуге под давлением, проявляет все огрехи модели!

В своей практике я использую восковые модели, высота у которых не более 40, а диаметр — 50 мм. При этом стараюсь соблюдать соразмерность, чтобы масса металла в отливке не превышала 40 г Ограничения обусловлены в основном небольшой мощностью горелки, используемой мною для плавки.

Читать еще:  Бензогорелка своими руками для пайки

Исходя из сложившихся соразмерностей, не забываю и об использовании справочных данных. В частности, отливаю серебряные фигурки, ориентируясь на плотность воска и серебра.

Восковую модель кладу на весы ВЛР-200. Показания весов умножаю на 12 и узнаю массу будущей отливки из серебра. Коэффициент 12 беру как слегка завышенный, поэтому 2— 3 грамма металла в черновом полуфабрикате будут лишними. Но такой запас вполне оправдан, ибо лучше иметь небольшой излишек (обычно весь он уходит на неизбежные «иглы», кристаллизирующиеся в литниковых каналах), который впоследствии легко отрезать от уже вылитой фигурки, чем не добрать серебра и испортить изделие вместе с моделью.

В разных местах в восковую модель втыкаю нагретые металлические штифты толщиной 1 мм и длиной 60—80 мм. Обычно таких (чисто вспомогательных) элементов требуется от 5 до 8 штук. Рекомендуемый для них материал — полированная проволока из нержавеющей стали или нихрома. Верхние концы штифтов соединяю кусочком воска.

Учитывая габариты модели, подбираю опоку. Ее высота такая, чтобы расстояние между воображаемым дном и моделью составляло 10—15 мм, а в верхней части формовочной массы располагалась литниковая чаша для плавки металла.

Формовочную массу готовлю из двух частей гипса и одной — талька или тщательно размолотой пемзы. Состав хорошо перемешиваю, после чего засыпаю в воду. Формовочная масса должна иметь консистенцию сметаны.

Ставлю опоку на ровный лист пластика и вливаю в нее формовочную массу. Затем беру восковую модель за штифты и с легкой вибрацией погружаю (чтобы удалить пузырьки воздуха) в еще не затвердевшую «сметану». Не раньше чем через полчаса скальпелем вырезаю (не вынимая штифтов) литниковую чашу, она должна впоследствии вместить в себя ровно столько металла, сколько нужно для отливаемого изделия.

После изготовления литниковой чаши аккуратно удаляю плоскогубцами теперь уже ненужные штифты. На их месте остаются литниковые каналы, веером расходящиеся от центра литниковой чаши, причем у каждого — самостоятельный выход к своему участку модели.

Для удаления воска из гипсовой опоки помещаю ее на электроплитку (литниковыми каналами вниз) и, неплотно накрыв керамической тарелкой, в течение 1—1,5 ч довожу температуру спекающейся формовочной массы до 350 °С.

После выплавления воска нагрев не прекращаю. Наоборот, продолжаю жечь бензиновой горелкой опоку, положенную боком на асбестовое полотно, до полного удаления воска

Лишь с основательным прогревом, характеризующимся хорошо заметным покраснением стенок, переношу опоку в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно закладываю нужное количество металла и начинаю его плавку. Для этого использую бензиновую горелку с температурой факела не менее 1200—1500 °С.

В узкие литниковые каналы плавящийся металл сам по себе, конечно же, не идет. Для этого нужна придавливающая его ко дну чаши сила. Например, центробежная, которая возникнет при вращении в центрифуге.

И действительно. Когда расплав становится похожим на подвижный ртутный шарик, собравшийся в литниковой чаше, начинаю быстро вращать центрифугу— и металл устремляется в форму. Как правило, двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы расплав заполнил всю форму.

Для охлаждения и извлечения готовой отливки подставляю горячую опоку под струю воды, направленную в литниковую чашу. От резкого перепада температуры форма тут же разрушается. Аккуратно достаю отливку из обломков, окончательно остужаю, обрабатываю мелкой наждачной шкуркой, полирую пастой ГОИ и довожу до блеска шинельным сукном.

А. НАРВАТОВ, г. Вольск, Саратовская обл.

Литье серебра в домашних условиях

Всем привет! С вами Hamster Time!

Сегодня хочу наглядно показать, как можно изготовить из серебра разные изделия не выходя из дома. Пост будет достаточно длинным и интересным, советую дочитать до конца.

И так, начнем с самого простого.

Прежде чем снимать копию с чего-либо, нужно запастись вазелином, студенты знают как на экзаменах не легко без него) Нам же он нужен, для того чтобы защитить многовековую патину изделия. Вазелин создает тонкую жировую пленку которая предотвращает прилипанию резины во время вулканизации.

Выбрав подходящий размер рамки царского крестика, отмечаем его внутреннее размеры на резине. До термальной обработки она мягкая и легко отрезается ножницами. Нам необходимо два таких куска. Толщина одной заготовки 8 мм, а суммарная толщина 16 мм.

Даже если половинки вырезаны криво, ничего страшного! Резина все равно расширяется при нагревании и заполняет все полости. Придавливаем крест что бы он плотно прижался и сверху накрываем второй половиной ювелирной резины.

Выбирая ее в магазине нужно обращать внимание на температуру вулканизации, в моем случае она составляет 90 градусов. Если температура будет составлять свыше 125 градусов будет проблематично подобрать нужный термоконтроллер.

Данный вулканизатор был создан под заказ. К сожалению все чертежи были утеряны, но при большом желании его можно сделать, конструкция не слишком тяжелая.

В качестве нагревательных элементов используются 5 Вт резисторы, также на рамке предусмотрено место для датчика температуры.

Подключаем устройство, и ждем пока вулканизатор нагреется до 90 градусов.

Именно при этой температуре данная резина меняет свои молекулярные свойства.

Через час резина приобретает все необходимые свойства. В конечном результате мы получаем что-то похожие на стирательную резинку.

Дальше необходимо ее разрезать на две части. Режем зигзагообразным способом, что бы две половинки не смещались относительно друг друга. Когда появляется заготовка, тут нужно работать очень аккуратно! Рез должен быть четко по краю крестика. Если все сделать правильно получиться две резиновые формы которые идеально совмещаются друг с другом.

Теперь завершающий этап, нужно сделать каналы для отвода воздуха.

Если их не будет восковая модель получиться вся в пузырях.

Инжекционный воск легко расплавить в самодельной нагревалке, так как его температура плавления составляет 68 градусов. Выпускает компания «FREEMAN» в пачке по 500 гр.

На ювелирных заводах для этих целях используют вакуумный инжектор, но у нас такого нет и обычный шприц полностью справляется с этой задачей.

Через минуту когда воск застыл, резиновую форму можно разбирать. Внутри видим восковую копию нашего крестика. При желании их можно размножать с такой скоростью, которая кроликам даже и не снилась)

Для создания формовочной массы нам нужен порошок «Kerr Cast 2000» и вода.

Вместимость каждой опоки рассчитывается индивидуально, в моем случае нужно было смешать 32 мл воды и 80 гр порошка. Опоку используем самую простую — кусок трубы которую можно купить в любом строительном магазине.

Заливать смесь нужно на вибростоле и по краю опоки, это уменьшит вероятность появления пузырей.

Через несколько часов смесь застывает и ее можно ставить на паровую баню для вытопки воска. Это действие не обязательно, но если прокалка будет осуществляться в помещении, то будет очень много дыма и вони.

Теперь переходим к самому интересному этапу. Нужно превратить все серебряные изделия в однородную массу, это позволит избавить серебро от грязи. Эх, красивые были украшения.

Прокалка опок занимает большую часть времени, и может длиться в течении 4-6 часов. Температура в муфельной печи подниматься постепенно, начиная со 100 градусов в течение часа и заканчивая 720 градусами. В качестве датчика температуры используется датчик от тестера, а сам регулятор собран на небольшом микроконтроллере.

На следующем этапе необходимо узнать нужное количество серебра для нашего крестика.

Взвешиваем восковку и умножаем полученный вес на 11. Восковка весит 0.65 гр умножаем на 11 и получаем 7.15 грамм серебра. Бросаем необходимое количество драгоценного металла в опоку и начинаем его греть не забывая время от времени посыпать бурой.

Читать еще:  Самодельный распылитель краски

Дальше все помещаем в центробежную машинку.

После остывания, достаем заготовку с опоки и очищаем от гипса.

Вот как выглядит крестик сразу после отливки. Серебро зачастую получается грязным и его нужно очистить с помощью лимонной кислоты . Оно должно покипеть в растворе 10 минут.

Кроме пузырей на крестике других дефектов не обнаружено. Теперь их нужно убрать с помощью механической обработки, лучше всего это делать остроконечной насадкой с алмазным напылением. Бормашина, как всегда, выручает.

Нательный крест отполирован до блеска, но ему чего-то не хватает. Нанесем патину.

Делать это будет с помощью серной мази, серебро вступает с ней в реакцию и темнеет.

Таким образом можно выделить рельеф изделия.

Продаётся она в аптеке и купить ее не составит труда.

Через пару часов после нанесения, серебро кардинально меняет свой цвет. То что получилось полируем мягкой тканью.

Теперь рельеф крестика стал намного ярче и на нем стало возможно что-то прочитать.

Данная технология показывает, что в домашних условиях можно вполне легко освоить литейное производство. Слева копия, справа оригинал.

Конечный результат просто шикарен!

Ну и само видео. Здесь поподробнее о технических моментах.

Колись — это ты по полям новоделы разбрасываешь?

Сначала собираю, потом копирую, а уж потом разбрасываю по полям)

видео снимай, а не старые на картинки разбирай. и да зачем делаешь копии монет?

Видео снимается, не все так быстро. Копии делал чисто для себя!

В следующем посте, покажу как она работает)

Скорее всего просто кружкой давил

Собственно на видео так и есть.

Глиной пробовал пару раз давить, но ничего путного не получилось.

Мы давили сырым асбестом или просто картошкой. Начинали так лет 25 назад. Да. до этого всё в рукопашку! А сейчас уж едешь к Азизу, на Алексеевскую, всё заказываешь.

Мне нужно отлить одну вещичку из алюминия. Есть пластиковый предмет, тонкостенный с дном (квадрат с высотой стенок около 5мм и толщиной стенок около 1,5-2мм), на внутренней стороне стенок есть мелкие выступающие детали , да и на дне и стенках есть сквозные отверстия.

Вроде представляю как сделать слепок, но не знаю какой материал лучше. Нашел силикон (эластоформ) по свойствам вроде отлично подходит, но слишком большими объемами продают, мне столько не нужно, а выходит дорого. Есть ли варианты аналогов которые можно купить допустим в простом строительном магазине, типа герметика или что-то в этом роде?
Вообще можешь посоветовать как лучше сделать?

P.S И еще, если просто замуровать этот пластиковый предмет, а потом попробовать выплавить как воск или сразу на него залить алюминий, нет шансов что получится что-то нормальное?

Мастер-класс по изготовлению мастер-модели из литейного воска. Часть вторая. Литьё

Продолжаю свой рассказ о кошке, которая родилась из воска, повзрослела в бронзе, а вершину своей карьеры достигнет, став хрустальной стопкой 🙂

Загогулина на голове (вы будете смеяться) это хвост 🙂 Просто так будет удобнее делать резиновую
прессформу в будущем.

1. На резиновую *заглушку* от опоки устанавливаем восковый *блин*, на который, с помощью термошпателя, начинаем припаивать мои восковые модельки,
кошку в том числе:


Обычная восковая «ёлка»выглядит иначе, примерно так :

(под каждый новый год все литейные мастерские завалены заказами на *символ года*. В этом году — змеи.)

бррр..
Но в данном случае, когда модели все разные, удобнее и экономичнее сделать по другому :

Данный способ «на блине» является ноу-хау моего товарища, опытного литейщика, который разрешил мне рассказать об этом. Кстати, всё, что вы видите здесь — это его труд, я выступаю лишь в качестве фотокорреспондента.
—————————————————————————————————————————————————-
2. Взвешиваем блин с моделями, чтобы знать, сколько понадобится загружать металла для заливки конкретно
этой опоки :

—————————————————————————————————————————————————-
3. Устанавливаем опоку на резиновую *заглушку*, предварительно обернув в плёнку, чтобы жидкий гипс не
вытекал:

Вид сверху :

—————————————————————————————————————————————————-
4. Начинаем готовить раствор из формовочной массы (гипса). Необходимо соблюсти правильные пропорции.
а) Насыпаем и взвешиваем гипс :

б) В мерную колбу набираем необходимое количество дистиллированной воды и выливаем в емкость из
мягкого пластика :

—————————————————————————————————————————————————-
5. Высыпаем отмеренное количество гипса в воду (гипс в воду, не наоборот. ) и, с помощью строительного
миксера, размешиваем до получения однородной массы, по густоте схожей с ряженкой, например..)) :

6. Размешанный раствор гипса помещаем на вакуумную установку, где, под мощным воздействием
«выжатого» воздуха, густая и тяжёлая формомасса начнёт *кипеть*, выдавливая из себя все воздушные
пузыри. Важнейший этап в подготовке к литью!! Вакуумирование, произведённое ненадлежащим
образом, обязательно приведёт к браку, во многоих случаях необратимому.
Итак :

—————————————————————————————————————————————————-
7. Теперь, сняв с вакуума пластиковый таз с гипсом, устанавливаем на его место готовые к заливке гипса
опоки. Разливаем гипс по опокам и, в свою очередь, вакуумируем опоки, заполненные гипсом. Это занимает
около 2х минут :

8. Далее — ждём около полутора-двух часов, пока гипс не схватится. Ну а пока что можно отвесить
необходимое кол-во бронзового прутка квадратного сечения :


Синие пятна — это, так сказать, начало восковых «ёлок», основной литник, по которому расплавленный
металл заполнит, после прокаливания опок, место «потерявшегося» воска.

То есть, под воздействием цикла
температур, воск вытечет из форм(опок), оставив после себя пустые полости, точно повторяющие восковки.

10. А чтобы воск «покинул» опоки — существует так называемая прокалочная, она же муфельная печь.
Загружаем в неё наши опоки, закрываем, и включаем подходящий температурный режим :

И снова ждём. Теперь уже гораздо дольше, часов 12 — 15. Именно столько времени занимает процесс
первичного *вытапливания* воска из форм и окончательного их (форм) прокаливания. То есть, весь процесс, от
пайки ёлок до получения отливок занимает почти что сутки. Технология, никуда не денешься..

На следующий день всё готово к, собственно, самому литью.Наши опоки прокалились и готовы для заливки.

Процесс насколько интересный, настолько и не
красочный. Мы не увидим струящегося, огненного, жидкого металла. Всё действо произойдёт внутри этой
литейной машины :

—————————————————————————————————————————————————
11. Горячую опоку щипцами вынимаем из прокалочной печи и устанавливаем в
соответствующий паз литейной машины :

В верхнюю часть литейной машины загружаем металл :

12. Через пару-тройку минут металл расплавлен. Нажатием кнопки придаём вакуумное усилие литейной

машине, и расплавленный металл из тигеля плотно заполняет нашу форму. Финита ля комедия!.))

Достаём заполненную опоку из лит. машины. Тёмный блин посередине формы — это застывшая часть

*лишнего* металла. А что внутри — увидим совсем скоро..

13. После 10 мин. остывания на воздухе, полностью охлаждаем опоку под водой :

14. Теперь нужно просто выбить охлаждённый гипс с отливкой из опоки. Делается это простым молотком :

15. Затем бесформенный кусок влажного гипсового *теста* промываем под мощной(как на автомойках)

16. И вот, что мы имеем :

17. Отпиливаем отливки от «блина» :

Вы присутствовали при процессе литья по выплавляемым моделям вакуумным способом.

Надеюсь, что мне удалось описать этот сложнейший процесс максимально ясно.

Закончена вторая часть МК. Если не надоел — в третьей серии покажу способ изготовления резиновой

прессформы и окончательное изготовление хрустальной стопки с этим кошаком.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector