Бур для горизонтального бурения своими руками

Гнб своими руками

Прокол под дорогой, выполненный своими руками, является вполне реализуемой идей. Для этого понадобятся:

  1. Хорошая физическая форма, потому что работа будет нелегкой;
  2. Аппарат для сварки;
  3. Болгарка (углошлифовальная машина, именуемая УШМ);
  4. Кувалда;
  5. 25-миллиметровые (минимум) стальные прутки (арматура), длина которых будет на 10 см превышать дорожную ширину;
  6. Отрезки стальной трубы необходимого диаметра, длина которых также должны быть на 10 см больше дорожной ширины;
  7. Насос, оснащенный шлангом, или оборудованный 12-миллиметровой пластиковой трубкой;
  8. 200-литровая (желательно) пластиковая (стальная) бочка, имеющая широкую горловину;
  9. Ручной бур, предназначенный для горизонтального бурения;
  10. Воронка с надетым двухметровым шлангом;
  11. Терпение и еще раз терпение, выполняя ручное горизонтальное бурение.

Этапы работ

Горизонтальное бурение, выполненное своими руками, делится на несколько этапов.

На первом из них по обе стороны дороги выкапываются приямки. Глубина их должна равняться глубине закладываемой трубы и надо оставить еще 20 сантиметров, чтобы было удобно работать.

Работы будут вестись из приямок, поэтому они должны быть продолжением траншеи, а их длина обязана равняться длине минимального отрезка трубы. А саму трубу вколачивают кувалдой. Размеры приемного котлована (как правило, достаточно 60*60) должны быть такими, чтобы в нем можно было удобно разместиться.

На втором этапе следует наметить ось трубы. Берется отрезок трубы, который затачивается с помощью болгарки по типу пики. Это делается, чтобы труба лучше входила в землю. Затем этот трубный отрезок вколачивается в землю в виде оси. Не советуем использовать более чем двухметровый отрезок, иначе мощные удары кувалды согнут его. Вбив первый отрезок трубы, и приварив его с помощью сварочного аппарата, берем следующий и поступаем аналогично. Делаем так, пока в приемном котловане не покажется наш пруток.

Отметим, что данный стальной пруток выполняет роль направляющей. По ней и следует далее вбивать трубу. Это делается, чтобы не портить трубу, если на пути прохождения будут препятствия в виде камня либо кирпича.

На третьем этапе гнб, осуществленного своими руками, берется отрезок стальной трубы и надевается на направляющий штырь. Затем (лучше заранее) из отрезка трубы, имеющего большой диаметр, изготавливается съемная насадка-стакан (так называемая, «пятка»). Данная насадка дает возможность избежать расплющивания трубы, которая будет забиваться. А её вбиваемый конец рекомендуется заострить болгаркой по краям.

На ту часть трубы, по которой придутся удары кувалды, надевают насадку-стакан, потом наносят несколько ударов, а затем «пятка» снимается. Дальше, взяв шланг, проталкиваем его до упора трубы, а потом включаем насос. Рекомендуется вместо шланга применить 12-миллиметровую и предварительно распрямленную (используется паяльная лампа) пластиковую трубку.

Чтобы увеличить давление потока воды, выходящей из трубки (шланга), на неё следует надеть насадку – муфту, которая заузит основной диаметр трубки. Из открытого конца трубы вместе с водой будет выходить вымываемый грунт. Поэтому необходимо вырыть под трубой приямок, куда он и будет стекать. Для сбора мути в бочку применяют воронку, на которую надевают двухметровый шланг.

В качестве воронки можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. В наполненную на 60% бочку переставляют насос, погрузив его в середину бочки. В качестве фильтра для насоса советуем использовать узкое ведро из пластика, просверлив в нем дырки небольшого диаметра.

После этого, установка горизонтального бурения, выполненного своими руками, переходит на завершающий, четвертый этап. Вымыли грунт из трубы, берем кувалду. Далее, приварив следующий трубный отрезок, повторяем цикл, пока на противоположной стороне дороги не покажется труба.

Вот так выполняется самодельное бурение горизонтальное. А если терпения не хватит и вам надоест махать кувалдой, советуем обратиться к специалистам-профессионалам.

Горизонтально-направленное бурение уже давно используется в сфере строительства трубопроводов различного уровня. И если для масштабных работ требуются серьезные профессиональные буровые установки, то для дачного, строительства или, например, в случае загородного дома, вполне уместными станут ручные приспособления. Горизонтальное бурение своими руками возможно и этот процесс гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Самодельное бурение, горизонтальное или вертикальное, не требует больших вложений (если не считать физический труд) и применения громоздкой техники. Ведь, если уж об этом зашла речь, то работы будут вестись в районе отдельного взятого дома. Никто не станет осуществлять такие работы самостоятельно на больших социально значимых объектах.

Установка горизонтального бурения своими руками

Существует несколько видов ручных буров. Их можно купить в специальных магазинах, руководствуясь их рабочими характеристиками стоимостью агрегата. Но можно сделать ручной бур для горизонтального бурения самостоятельно.

Необходимые материалы

Чтобы смастерить ручной бур, Вам потребуется следующие составляющие:

  • одна труба диаметром 3,5-4 см и длиной, соответствующей длине будущей скважины,
  • две трубы с внутренним диаметром 4,5-5 см и длиной 12 см (для установки ручки),
  • 1 кусок листовой стали толщиной 4 мм или больше (размер — 6 на 55 мм) и 1 лист для вырезания режущей спирали,
  • отрезная машинка,
  • электросварка,
  • паяльная лампа.

Инструкция по созданию ручного бура

  1. Из листовой стали вырежьте круг так, чтобы его диаметр соответствовал размеру запланированной скважины.
  2. В центре круга сделайте отверстие по диаметру основной трубы. Данную манипуляцию можно провести с помощью сварочного аппарата, если не получается «болгаркой».
  3. Из полученного кольца нужно вырезать сегмент. Его дуга (размах сегмента) напрямую зависит от размера камней, которые могут встречаться в грунте. Тут важно выбрать оптимальное значение. Ведь если сегмент будет меньше камня, то бур попросту не зацепит препятствие. Ну а слишком большой увеличит время бурения.
  4. С помощью молотка или любого тяжелого предмета придайте полученному кольцу форму спирали. Режущий край нужно заточить.
  5. Для изготовления наконечника зажмите в тиски концы стальной полосы. Паяльной лампой нагрейте ее до состояния покраснения. Заверните полосу винтом. Из завинченной части вырежьте необходимый отрезок и придайте ему нужную форму.
  6. Наконечник приварите к концу основной трубы, вставив его в предварительно сделанный поперечный вырез. Наконечник должен как бы продолжать трубу, удлиняя ее.
  7. Кольцо, закрученное в винт, приварите к трубе, продев ее. Находиться оно должно чуть выше соединения наконечника и трубы. Перпендикулярно приварите к трубе два патрубка, чтобы можно было вставить деревянные или железные ручки.
  8. Осталось вставить ручки, и ручной бур готов.

Такая установка вполне подходит для использования на территории частного домовладения. Только вот точность бурения зависит от сноровки и «глазомера» исполнителя.

Если Вы все же решили приобрести готовую установку для горизонтального бурения, то работы по прокладке трубопровода и вовсе сводятся к минимуму, можно сразу приступать к изучению технологии ГНБ.

Технология ГНБ своими руками

Ручное горизонтальное бурение начинается с проектирования. Оценить глубину пролегания и расположение уже проведенных коммуникаций все же стоит. Такие предварительный работы помогут избежать многих неприятностей.

После составления примерной схемы нужно вырыть 2 котлована — начальный и приемный. Учтите, их глубина должна быть удобной в том плане, что установку там будет комфортно расположить и использовать.

Приступайте к созданию скважины путем ручного вращения установки. Если при работе бур заклинивает, то достаточно налить воды в отверстие и постепенно вытащить инструмент из земли. Может случиться так, что сразу вытащить не получится, тогда налейте еще воды и попробуйте вытащить через несколько часов. За это время вода размягчит землю, буру легче будет выйти. Кстати, использование воды позволяет также укрепить стенки будущего тоннеля. Такую хитрость используют и профессиональные рабочие при эксплуатации установок ГНБ.

После формирования отверстия нужно еще несколько раз пройти буром для удаления остатков грунта и увеличения отверстия. Затем можно приступать к протаскиванию трубы, футляра или кабеля. Для этого можно присоединить трубопровод к наконечнику продетого через скважину бура. А затем просто извлечь установку из грунта, тем самым осуществить транспортировку трубы.

Такой подход позволяет значительно сократить расходы на бурение горизонтальной скважины, позволяет осуществить обычную прокладку трубопровода или, в случае необходимости, прокол под дорогой своими руками. Для осуществления данного технологии нужны лишь элементарные навыки строительства и физическая сила.

Бурение горизонтальным способом

Горизонтальное бурение своими руками любой сложности с низкими финансовыми и физическими затратами возможно на любом земельном участке с минимальным набором материалов и инструментов.

Необходимое оборудование

Оборудование для горизонтального бурения – это довольно дорогое удовольствие. Но если нет финансовой возможности приобрести такую технику, то можно изготовить мини ГНБ собственноручно. Эта идея вполне выполнима, что продемонстрировали неоднократно наши народные умельцы, показывающие свои установки ГНБ на различных форумах.

Изготовленное оборудование идеально подходит для бытовых целей, так как позволяет выполнить горизонтальное бурение своими руками любой сложности.

Читать еще:  Никелирование своими руками в домашних условиях

К примеру, в процессе работы с трубопроводами часто требуется проделать горизонтальный ход. Этот процесс довольно сложный, а выполнить его может только физически крепкий человек.

Для выполнения бурения потребуется:

  • Сварочный аппарат средней и высокой мощности (можно использовать инверторы, но их мощности частот мало).
  • Шлифмашина или болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем она должна быть двуручной.
  • Расход дисков будет довольно большой, поэтому нужно закупить их больше.
  • Кувалда.
  • Арматура Ø от 20 мм и длиной на 10 см больше пробуриваемого отверстия и стальные трубы такой же длины.
  • Насос со шлангом.
  • Кадушка объемом от 150 л. (рекомендуют побольше) с широкой горловиной.
  • Бур (можно изготовить собственноручно).
  • Воронка со шлангом длиной от 2 м.

Последовательность выполнения работ

С помощью шлифмашины или болгарки затачивают кусок арматуры длиной до 2 м, которую нужно затачивать равномерно. Если использовать арматуру длиной больше 2 м, то она согнется.

Потом можно начать бурение. Для этого заточенный кусок арматуры забивают кувалдой в землю в нужном направлении.

После того как отрезок весь забивают, к нему приваривают следующий кусок арматуры. Это позволяет заглубиться на нужную глубину. Если прут уперся в породу, то можно его изогнуть, но нужно быть очень внимательными. Процесс завершится после того, как на выходе появится заостренная часть арматуры. Так формируют направляющий стержень.

Дальше берут трубу диаметром с большим диаметром и надевают на арматуру. Поверх неё надевают еще одну трубу (буровой стакан), которая не позволит ей расплющиться при ударах, после забивания стакан снимают. Трубу тоже затачивают болгаркой, чтобы она свободней шла в землю.

После забивки трубы на глубину до 2 м в нее устанавливают насос и подают воду. Для увеличения давления нужно использовать насадки меньшего диаметра. Из открытой части трубы пойдет вода, для которой используют бочку объемом от 150 л.

Когда работа завершится, бочку убирают и опорожняют. Потом можно приваривать еще один отрез и продолжить процесс своими руками, пока труба не появится с другой стороны.

Буровая установка

Строительство скважины выполняют не только с помощью кувалды, так как используют и более современный способ с применением специальной установки горизонтального бурения. Это позволяет выполнить широкомасштабные работы. Но использование такого оборудования увеличивает стоимость работы в несколько раз.

Главное, при использовании такой установки – это не забывать, что её нужно устанавливать в соответствии с технологиями и нормами. Работа с буровым оборудованием требует учета всех правил, поэтому прежде, чем заняться работой, нужно ознакомиться с инструкцией. Буровая установка подразделяется на два вида.

Ручная установка

С помощью вращения трубы происходит постепенное бурение. Грунт вымывают описанным выше способом, для этого работы иногда приходится прерывать. В этом случае тоже желательно использовать арматуру.

Электрическая

УГБ двигается на рельсе, поэтому скорость бурения выше. Но в этом случае часто возникают проблемы при попадании на породу, но если она не очень прочная, то установка с ней справится. Процесс протекает быстрее, но буровая установка стоит дорого.

Бурение с помощью современной, высокотехнологичной техники не всегда проходит быстро, потому часто попадает плотная порода. Если процесс протекает автоматически, то к резервуару для вымываемой земли требуется подключить насос с фильтром для откачивания.

После окончания бурения своими руками во всех случаях трубу оставляют по месту, но иногда её меняют на полипропиленовую, потому что у нее больше срок службы.

Видео по теме: Горизонтальное бурение самодельным буром

Как выполнить горизонтальное бурение своими руками

Пробурить горизонтальную скважину своими руками достаточно сложно, но вполне возможно, если вы находитесь в хорошей физической форме.

Сравнение традиционного и горизонтального метода бурения.

Для горизонтального бурения вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • металлические трубы, имеющие необходимый диаметр, их длина должна быть на 10 см больше, чем ширина дороги;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • насос, оснащенный шлангом;
  • ручной бур для горизонтально направленного бурения;
  • кувалда;
  • воронка, на которую надет шланг (2 м);
  • бочка (200 л) – лучше, чтобы емкость была выполнена из стали или пластика.

Об обезжелезивании воды из скважины читайте здесь.

Процесс горизонтального бурения

Для того чтобы выполнить горизонтально направленное бурение своими руками правильно, очень важно соблюдать основные условия технологии. Весь процесс работы осуществляется в несколько этапов.

Выкапывание приямков

Этапы горизонтального бурения.

В первую очередь с двух сторон дороги необходимо выкопать 2 приямка, имеющих глубину, равную трубе, установка которой предстоит. Помимо этого, чтобы процесс горизонтального бурения в дальнейшем не вызывал лишних неудобств, рекомендуется оставить еще около 20 см.

Поскольку местом основной работы будут приямки, стоит позаботиться о том, чтобы они продолжали траншею. Что касается длины, которую они должны иметь, то она должна быть равна минимальному отрезку трубы. Для установки трубы потребуется кувалда. Приемный котлован должен иметь размеры, позволяющие в нем поместиться так, чтобы горизонтальное бурение было удобным.

Горизонтально направленное бурение: установка труб

Следующий этап горизонтального бурения включает в себя наметку оси трубы. Для этого трубу следует заточить так, чтобы получилось подобие пики, в этом поможет болгарка. Так труба легко войдет в землю. Вколотить подготовленную трубу необходимо так, чтобы она представляла собой ось. Для того чтобы кувалда не согнула отрезок трубы, максимальный ее размер должен составлять 2 м. Каждый вбитый отрезок приваривается сварочным аппаратом. Показавшийся из котлована стальной прут будет направляющим. По нему выполняется установка самой трубы. Действуя таким образом, удастся избежать ее повреждения, если при прохождении попадется камень или кирпич.

Работа с насосом

Организация прокола под скважину под дорогой.

Справившись с предыдущим этапом горизонтально направленного бурения, следует приступить к установке отрезка трубы на прут, выполняющий направляющую роль. Далее, используя отрезок трубы большого диаметра, изготовьте съемную насадку-стакан, известную как «пятка». С помощью данного элемента забитые трубы не расплющатся.

В области будущих ударов на трубе фиксируется пятка, после нанесения ударов ее снимают. Далее требуется применить насос, оборудованный шлангом, который проталкивается вдоль трубы до самого упора. После этого насос следует включить. Многие специалисты предпочитают использовать для этой цели трубу из пластика (12 мм). С помощью паяльной лампы ее заранее выпрямляют.

Усилить давление водяного потока, выходящего из шланга или трубы, можно, надев поверх них муфту. Это позволит добиться сужения ее диаметра. Чтобы вода вместе с грунтом не растекалась, под шлангом выройте яму. В бочке муть собирается с помощью воронки с надетым на нее шлангом.

Воронку можно заменить 5-литровой пластиковой бутылкой, заранее отрезав дно. В бочку, наполненную немного больше чем наполовину, переставляется насос. Фильтр можно сделать из узкого пластикового ведра с просверленными небольшими отверстиями.

Завершающий этап горизонтального бурения

Схема разделения диска бура.

Далее горизонтально направленное бурение включает в себя вымывание из трубы грунта и работу с кувалдой.

Отрезок за отрезком приваривается до тех пор, пока он не покажется из приямка, находящегося по другую сторону дороги.

Технология бурения своими руками состоит из вышеперечисленных этапов. Работа требует применения физической силы. Помимо этого будьте готовы к тому, что без большого запаса терпения здесь не обойтись.

Буровая установка горизонтального бурения

Применение горизонтально направленного бурения при установке трубопровода далеко не ново. Что касается работ, имеющих широкие масштабы, то без профессиональной буровой установки обходятся редко. Используя ручную буровую установку, можно успешно выполнять, например, дачное строительство.

Бурение своими руками позволяет сэкономить значительную сумму денег. Главное при этом – не забывать, что устанавливать специальное оборудование необходимо в соответствии со всеми технологиями и нормами.

Работа с буровой установкой требует учета всех правил, поэтому прежде, чем выполнить бурение своими руками, очень важно тщательно изучить инструкцию.

Как сделать буровую установку своими руками?

Чертеж шнекового бура.

Приобрести оборудование любого вида без труда можно в любом специализированном магазине. Стоит такой инструмент недешево, поэтому есть смысл сделать его своими руками. Для того чтобы изготовить буровую установку, с помощью которой появится возможность самостоятельно выполнять горизонтально направленное бурение, потребуются такие материалы и инструменты:

  1. 2 отрезка труб, внутренний диаметр которых составляет 4-5 см, длина их должна быть равна 12 см.
  2. Отрезок трубы, имеющий длину, равную желаемой скважине, и диаметр 3-4 см.
  3. Листовая сталь толщиной 4 мм.
  4. Аппарат для электрической сварки.
  5. Паяльная лампа.
  6. Ножницы для работы с металлом.

Основные этапы изготовления ручного бура:

Схема сборки самодельного бура.

  1. Используя листовую сталь, следует вырезать круг, соответствующий оптимальному диаметру скважин.
  2. В кругу вырезается отверстие так, чтобы его диаметр совпадал с трубой. Если с помощью болгарки справиться с этой задачей не удалось, попробуйте воспользоваться сварочным аппаратом.
  3. Далее следует приступить к вырезке сегмента из получившегося кольца. Сегмент должен иметь размах, приблизительно совпадающий с камнями, содержащимися в грунте. Чтобы, выполняя горизонтально направленное бурение, не пришлось столкнуться с какими-либо трудностями, необходимо выбрать оптимальный вариант. Дело в том, что горизонтальное бурение с помощью оборудования, имеющего очень большой сегмент, отнимет у вас много времени, а если размер камней будет превышать его, он просто не будет их зацеплять.
  4. Вооружившись молотком, из кольца сделайте спираль, затем заточите ее режущую часть.
  5. Следующим этапом приступите к изготовлению наконечника. Для этого стальную полосу необходимо зажать в тисках. Далее с помощью паяльной лампы ее нужно максимально нагреть. Полоса завинчивается винтом. Завинченная часть вырезается для получения подходящего отрезка, после чего ему придается задуманная форма.
  6. Далее приступите к приварке наконечника к основной трубе. Для этого его необходимо расположить в поперечном вырезе.
  7. Вкрутив в винт кольцо, его следует приварить. Его нахождение должно немного превышать соединение трубы с наконечником. Для вставки ручек к трубе приваривается 2 патрубка.
  8. В заключение в конструкцию вставляются ручки, после чего с помощью нее можно выполнять горизонтальное бурение.
Читать еще:  Настройка лазерного уровня своими руками

Прежде чем выполнить горизонтальное бурение, необходимо провести тщательную проектировку. Определите, на какой глубине располагаются коммуникации. Действуя таким образом, вы избежите различных проблем. Лишь составив приблизительный план, по которому будет выполняться горизонтально направленное бурение, можно приступать к последующим этапам работы.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Читать еще:  Как сделать овощерезку для скота своими руками

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Горизонтальное Направленное Бурение.ГНБ

Хочу рассказать о своей профессии.ГНБ это прокладывание коммуникаций без вскрытия грунта,там где нельзя или нет возможности положить сети открытым способом в бой вступает бригада комплекса ГНБ. В нашем случае бригада состоит из 3 человек-водитель, бурильщик и локаторщик(я). Занесло меня в эту сферу лет 7 назад,да так и прижился))) Покажу и расскажу один рабочий день. Обо всём по порядку.

Комплекс состоит из тягача (у нас камаз вездеход) оборудованного Насосно Смесительным Узлом(НСУ), в народе смесилка))), прицеп и буровая установка.

Выезжаем с базы на объект.

Прибыли на место производства работ.

Каждый знает свои задачи.Саня (бурила)сгружает установку,Макс(водитель)он же оператор смесительного узла,побежал искать водоём для забора воды(на основе воды приготовляем буровой раствор»бургель»),а я как правило общаюсь с заказчиком или прорабом на объекте,обсуждаем нюансы,такие как пересекаемые коммуникации уже существующие,место забуривания,место выхода и т.п

Установка самоходная,единственный минус это то что оператору приходится идти рядом с машиной,бывает и с километр,до места т.к не всегда можно подъехать с прицепом.Но это неудобство только на установках классах «мини» (как у нас) тяговое усилие 11 тонн,на классах «макси»управление уже из кабины,а «мега»с тягой 100 тонн и больше вообще перевозятся на спец машинах,вернее там буровая это и есть полуприцеп.

Макс поехал на место работы,воду он нашёл прямо рядом,даже ездить не придётся.

Саня дочапал до места.

Вид спереди.С права и с лева шнеки-их забуриваем в землю,что бы буровая стояла как вкопаная,тяга всё таки 11 тонн)Посередине торчит стартовая штанга в просторечье «стартуха»-это быстро разъёмное соединение,внутри резьба с мелким шагом не затягивается «намертво»,на неё накручивается разный бур.инструмент,с наружи шестигранник и фиксируется всё шестигранной муфтой,что бы инструмент не открутился.

Саня ждёт у моря погоды)))

Кабина самодельная к стати.На более новых сериях кабины идут стационарные(под заказ) там уже и печка и кондей.Сашке приходится летом терпеть зной,а зимой теплее одеваться.Предвосхищая вопросы скажу-все варианты рассмотрены и пройдены,лучше тёплой одежды зимой ничего не придумали.

НСУ. Насосно Смесительный Узел-«смесилка»

Воду набираем вот в эту синюю пятикубовую бочку.Затем с помощью системы труб,кранов и конусообразного бункера замешиваем бургель.С лева виден зелёный шланг,он присоеденён к помпе-она забирает воду из бочки и под давлением качает по этим трубам,внутри трубы на которую установлен конус встроена разноширокая форсунка,в бункер засыпается сухая смесь,и между форсункой и бункером создаётся вакуум он и засасывает эту смесь и подаёт в бочку,где всё смешивается и получается «бургель».ФУУУ еле сообразил как описать,в голове всё по полочкам-а объяснить трудно)))

Та самая смесь-называется бентонит. Это природный компонент монтмонералитовая глина.До недавнего времени добывалась только в США,теперь открыли месторождение в Казхстане. Дорогая собака)

Бургель нужен для бурения-размывает грунт и выносит шлам из буровой скважины.

В зонд заряжаем батарейки и он сразу начинает работать.

Пропусти момент как поставили бур-он же «пилот».Пилот потому что строит пилотную скважину по нашему «пилотку»,мне по началу тоже слух резало))).Зонд укладывается в бур.

Вроде всё готово начинаем работать.

Здесь видно как из скважины течёт вода.Как я уже говорил бургель служит для выноса шлама(грунта)из скважины,а так же охлаждает зонд,он от трения под землёй нагревается и может перегореть.

В дело вступаю я.

На приборе видно показания которые передаёт зонд из под земли.В правом верхнем углу часы:по ним определяем положение буровой головы.Объяснить попробую-к буру прикручена лопатка которая вгрызается в грунт,так вот она исполнена под определённым углом к буровой головке и когда нам нужно изменить направление бурения мы,руководствуясь часами выставляем бур в нужном направлении и давим на него без вращения буровой колонны.В данном случае бур смотрит в низ и в право то есть если мы надавим на колонну штанг то изменим направление в глубь и в право. Когда направление менять не нужно,просто бурим наподобие дрели.Под часами проценты,сейчас-27,это процент отклонения бура от горизонта.По процентам я высчитываю погружение или всплытие бура,горизонт это 0.Ниже сила сигнала,тоже для работы показания,следующие цифры температура зонда.

Ещё один важный момент-левее точка наподобие прицела,это значок сигнала зонда.Тут действует правило»шарик в лузе»,совмещаем шарик и «лузу»по центру прибора и делаем измерения,например определяем направление.

Нашёл зонд,провёл некоторые манипуляции вычислил глубину.К стати здесь видно,что бур на конце под углом(изменение направления помните?)

Общаемся по рации.Саня крикнул что нужно заправиться,не ожидали,попался очень плотный грунт и бурилка работает на пределе,кушает 25 литров солярки в мото час.Мото час на полных оборотах двигателя пробегает за 35-40 минут,прикиньте какой расход топлива)))

Пилотная скважина готова!

Ну вот,пройдено 110 метров,вышли в котлован.На дне котлована виднеется действующий водопровод,к которому будет подключена и наша труба.

Нужно размотать трубу.

Обычно это делаем трактором,но трактор поломался поэтому выкручиваемся.

На конце трубы цанговый захват,там у него внутри конусообразные губки,их распирает при закручивании болта на конце захвата.Держит очень крепко,рвёт трубу но захват не слетает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector